01 juillet 2009
Gron
Le temps d'un long week-end, ce fut l'occasion de revenir un peu à mes sources à Nancy et dans les Vosges.
Le passage à Nancy fut relativement court (mais un passage à Nancy est forcèment toujours trop court!) et consacré non seulement à une ballade à travers la ville vieille mais surtout à un passage au Musée Lorrain, honorable institution en pleine recomposition. Le but avoué était de visiter l'exposition consacrée aux Juifs en Lorraine. J'attendais beaucoup de cette exposition dont le sujet est particulièrement riche et important, tant la présence juive en Lorraine fut ancienne et tumultueuse (à titre d'exemple, les deux plus anciennes synagogues en activité en France sont celles de Lunéville et Nancy).
La déception fut à la hauteur de l'attente. Alors certes, les objets présentés ne sont pas vilains ni inintéressants, mais grands dieux! quelle muséographie! Mal fichue, trop serrée, manquant d'explications, ou plutôt, aux vitrines tellement mal organisées qu'on doit faire des tours gigantesques pour avoir une vue un peu suivie de la chose. Le tout mâtinée d'une présentation chronologique parallèle à une thématique qui fait qu'on s'embrouille et qu'au final on ne pige rien. Enfin, le reste du musée lorrain vaut toujours le coup, c'est déjà ça...
La seule partie vraiment claire est le tout début, consacré aux premières installations juives en Lorraine, à Metz (présence attestée dès 599!) aussi bien que sous la souveraineté des Ducs de Lorraine. Après on ne comprend plus rien, on ne retient rien, et on a à la fois l'impression d'un trop-plein et celle d'un grand vide car on ressort sans avoir appris grand chose. Il aurait mieux fallu scinder réellement en deux cette exposition, une sur l'histoire des Juifs en Lorraine et l'autre sur les traditions et les usages juifs. Trop emmêler les choses n'aboutit qu'à rendre l'ensemble illisible. Une grande déception pour une exposition qui bénéficie pourtant du titre d'exposition "d'intérêt national".
Bref, on en apprend plus ICI sur ce vaste sujet que dans une exposition qui au final énerve par son côté fouillis.
Gron.
20 juin 2009
Plein de primitifs au musée Jacquemart-André
Nous n'étions encore jamais allés au musée Jacquemart-André, pourtant assez proche de chez nous. Et c'était regrettable car l'endroit vaut le détour.
Initialement c'était pour voir l'exposition consacrée aux Primitifs italiens que nous nous y rendions. Pour la précédente exposition, consacrée à Van Dyck, nous avions renoncé devant la foule massée sur le boulevard Haussmann devant le musée. Cette fois-ci, point d'improvisation, j'avais réservé mon billet auparavant sur internet et j'avais bien raison, vu la queue encore une fois. Quel bonheur de passer ainsi dans une file vide tandis que plein de gens poireautent longuement à côté.
Avant de voir l'expo en elle-même, nous découvrons donc le musée en lui-même, qui est en réalité une demeure bourgeoise de grande classe aménagée avec goût par les propriétaires du XIXe s., les époux Jacquemart-André. Ceux-ci l'ont meublé et orné de superbes oeuvres d'art, essentiellement des XVII-XVIIIe s. (Rembrandt, Van Dyck, Vigée-Lebrun, Fragonard, etc) et de la Renaissance italienne (Mantegna, Uccello, Botticelli), mais aussi des oeuvres anglaises, des meubles de l'école Boulle ou des statues antiques. Le tout est réellement superbe et ce musée mérite vraiment la visite malgré le prix assez élevé de l'entrée.
(Liberale da Verona, Vierge à l'enfant, vers 1470, Lindenau Museum, Altenbourg)
La visite du musée était vraiment agréable et pas trop surchargée de monde. L'ennui vint plutôt ensuite, dans l'exposition proprement dite. Non pas que l'exposition fut mauvaise, au contraire, les oeuvres rassemblées étaient magnifiques; hélas deux choses ont rendu l'admiration difficile: le monde, la foule de mémères à l'oreille garnie d'un audioguide qui se pressaient et dissertaient sur chaque tableau pour dire des conneries aussi épiques que "oh ben ce peintre-là, t'as vu, son nom ne fait pas trop italien", et surtout la petite taille des pièces dans lesquelles les oeuvres sont exposées: exigües, on y circule mal, la chaleur y est vite étouffante et il est compliqué d'accéder aux oeuvres. Bref c'est un peu regrettable car ces merveilles venues tout droit de la collection du musée d'Altenbourg en Allemagne valaient vraiment le coup d'oeil. On y découvrait ainsi les deux principales écoles de ces primitifs italiens, celle de Florence et celle de Sienne, toutes deux égales en beauté. Il s'agit des peintres de la fin du Moyen Age italien, qui annoncent déjà, par leurs recherches, la première Renaissance: Lipo Memmi, Lorenzetti, Ciampani, Liberale da Verone, Fra Angelico, Filippo Lippi, etc... (si vous ne connaissez pas, allez vous cultiver dans Wikipedia ou mieux, dans un livre, bande de petits sapajous avides de savoirs! Je ne peux pas tout faire non plus...). L'un des grands intérêts de l'expo est aussi de reconstituer des polyptiques démembrés entre plusieurs musées et collections, ce qui permet de restituer leur programme d'origine.
(Fra Angelico, La preuve par le feu de Saint François, 1429. Lindenau Museum, Altenbourg)
Bref, tout cela valait le coup même si la foule ne permet pas d'en profiter pleinement. Au final, je vous conseille avidemment le musée Jacquemart-André en lui-même et pour les expositions, essayez tôt le matin peut-être... surtout que la prochaine est consacrée à Bruegel!
14 juin 2009
Lire ou relire Albert Cossery
J'ai rencontré deux fois dans ma vie Albert Cossery, à chaque fois au salon du livre. Chaque année cet humble vieillard venait y faire de la présence par sympathie pour Joëlle Losfeld, son éditrice, qui l'avait sorti du semi-oubli où il demeurait en rééditant ses ouvrages.
Un peu par hasard j'étais allé vers ce vieil homme presque sourd, à l'oeil pétillant, dont j'avais acheté un livre. La lecture de cet ouvrage (Un complot de saltimbanques) ayant été une révélation, il m'a fallu continuer à explorer son oeuvre; ce fut chose faite l'année suivante avec l'achat du premier volume de ses oeuvres complètes, qu'il m'a fait l'honneur de dédicacer. Quelques mois après, ce vieil égyptien qui avait toujours écrit en français s'éteignait dans la chambre d'hôtel qu'il occupait depuis plus de 50 ans à Paris, entouré de rares meubles et objets personnels. L'homme était modeste et se contentait de peu.
(Albert Cossery en 2007. La photo est floue au possible, mais finalement, je l'aime bien)
En matière d'écriture également il se contentait de peu de quantité pour beaucoup de qualité. Il s'était volontairement fait l'image d'un écrivain un peu paresseux, n'écrivant qu'une phrase par jour et passant le reste de sa journée à flâner dans le Quartier Latin. Il y a sans doute du vrai et sans doute de l'exagération dans ce propos, je n'en sais rien à vrai dire. L'homme était mystérieux. Mais ses romans sont exceptionnels et méritent la lecture, tant ils nous plongent dans l'ambiance de ce petit peuple du Caire, pauvre mais débrouillard, gouailleur et parfois un peu escroc.
Bien sûr, Cossery c'est un ton parfois suranné et des types de personnages récurrents: femmes jeunes, sensuelles et abusées, matrones violentes, petits voleurs, poètes et amoureux un peu sots, petit peuple travailleur, drogués philosophes, etc. Pour lui qui a quitté Le Caire en 1945 pour Paris, il a peuplé ses romans uniquement de ses visages du Caire, inoubliables.
Mendiants et orgueilleux
Mendiants et orgueilleux est sans doute l'ouvrage le plus connu d'Albert Cossery. Comme les autres, il ne raconte pas franchement une histoire, ou plutôt l'histoire est si ténue qu'elle n'est finalement pas très important. L'importance est dans la galerie de personnages pittoresques et truculents qui peuplent le roman et lui donne une vie incroyable. L'essentiel du roman tourne autour de Gohar, un ancien professeur de philosophie de l'université qui a tout abandonné pour vivre pauvrement dans un petit logis miséreux, sans meubles, ne vivant que de mendicité sympathique et n'ayant pour toute dépense que l'argent pour payer son hachich et de temps en temps une fille au bordel du coin.
La plupart des personnages de Cossery sont ainsi, des mendiants orgueilleux, pauvres certes, mais ne souhaitant surtout pas faire partie de toute cette société des gens biens, des gens qui réussissent. Ils préfèrent vivre de l'air du temps, ne rien faire ou alors pas grand chose, et demeurer dans une semi-honnêteté un peu interlope. Mais le tout sans jamais que cela ne devienne apitoyement. Ces pauvres se moquent des riches et des pédants et leur jouent des tours. Et finalement, dans ce petit monde, rien n'est vraiment grave, pas même le meurtre d'une jeune prostituée tuée par un pauvre hère en manque de drogue... Et quand cette curieuse philosophie finit par contaminer l'un des rares policiers intègres du coin...
Le roman est nonchalant, bien écrit et oscille toujours entre l'admiration pour cette pauvreté choisie par Gohar et la dénonciation de celle, violente et totalement subie, de la plupart des gens qui l'entourent.
"Sa réputation de poète lui avait acquis un immense prestige parmi ses compagnons illettrés. C'était lui qui mariait - affreux simulacre - les détenus entre eux. Il est vrai que sa laideur le préservait d'un danger réel: il aurait fallu être aveugle pour vouloir le sodomiser. Heureusement il n'y avait pas d'aveugles en prison."
p.43
Les hommes oubliés de Dieu
De tout ce que j'ai lu de Cossery c'est sans doute ce que j'ai le moins apprécié. Le ton est dur, sans espoir, d'une noirceur incroyable. Ici aucune pauvreté choisie, mais une pauvreté écrasante, subie et violente, qui broie les hommes et les âmes. Un recueil de nouvelles remplies d'une humanité très noire, sans espoir de redemption. Pour une fois également, l'humour de Cossery, son regard goguenard et distant est absent ou presque. Ne se trouve ici qu'une hésitation entre révolte face à un monde d'une injustice noire et dédain pour cette humanité pauvre et qui se complait dans une manière de vivre assez odieuse et ne se révolte pas. Bref, une autre face de Cossery, moins connue et moins riante. Heureusement que la beauté de l'écriture sauve un peu ce livre qui sans cela ne serait qu'un précis de désespoir social.
La maison de la mort certaine
Ici on aborde un sujet grave encore une fois, mais avec un retour au ton léger et à la célébration de la débrouillardise et l'invention du petit peuple cairote. Ici le récit est celui de la lutte épique entre les locataires d'un immeuble qui menace de s'écrouler et le propriétaire, un homme très avare, issu du même milieu et qui s'est à peine embourgeoisé. Toute cette histoire est l'occasion encore une fois de dresser une belle galerie de portraits, un peu mesquins, certains odieux, mais tous tellement humains. Une sorte de comédie humaine, un peu tragique, bien plus pauvre que celle de Balzac. Et surtout beaucoup plus amusante!
Un complot de saltimbanques
Sans doute le roman le plus anarchiste de Cossery. Le plus jouissif aussi. Il s'agit ici d'un récit plus tardif, écrit par Cossery dans les années 1970. Beaucoup moins désespéré, il met en scène un jeune homme riche, Teymour, qui a fait ses études à l'étranger et s'en retourne dans sa petite ville d'origine, une quelconque bourgade provinciale d'Egypte. Armé d'un faux diplôme, il revient s'ennuyer dans cette ville. Mais, en reprenant contact avec des amis d'enfance, il prend conscience du fait qu'il ne sert à rien d'aller à la capitale ou à l'étranger pour se divertir, que l'amusement est présent partout dans cette rue et que l'on peut rire à chaque coin de rue. Pour cela, il faut simplement savoir le voir et le vouloir, qui à jouer des farces, à se tenir dans une sorte d'anarchie morale et civile, avec pour seul but de profiter de la vie et ses joies. Les jeunes hommes passent donc leur temps à choquer le monde, à outrepasser les lois, à provoquer la police et à se faire experts en subversion. Et tout cela sans but, sans idéal politique, juste pour rire et profiter de la vie. Une très belle lecture, légère et réjouissante, qui fait penser par moments au roman Les copains de Jules Romains.
11 juin 2009
Allons donc à London!
Mercredi, sept heures et quart du matin. Autant dire, l'aube livide... Le train démarre pour une petite virée impromptue d'une journée à Londres. Heureusement, même si la météo nous avait prédit la pluie, nous n'eûmes qu'un temps couvert et de rares épisodes de petite pluie. C'est déjà ça. Ou alors s'il a plut, c'est quand nous étions enfermés.
Deux heures plus tard, 8h30 heure locale, nous voilà débarquant à nouveau dans cette chère gare de Saint-Pancras au style si particulier.
(La gare de Saint-Pancras, ou la quintessence du néo-gothique anglais)
Comme il est encore tôt, qu'aucun monument ou musée n'est encore ouvert et que nos petits yeux ont besoin d'être revitalisés avant de visiter quoi que ce soit, nous marchons quelques centaines de mètres et nous attablons au Starbucks sis juste en face de notre première cible: la British Library.
Dans ce bâtiment moderne mais en briques rouges tout de même, se trouve l'équivalent de notre Bibliothèque nationale. Sauf que les Anglais, moins casse-pieds que nous autres, permettent à nos petits yeux enfin réveillés et avides d'histoire et de livres rares de contempler quelques unes de leurs merveilles, dans le Trésor. Qui plus est, tout cela est accessible gratuitement!
(British Library)
Bref, nous admirons ainsi, un peu pêle-mêle il faut bien le dire, mais conservés avec amour et respect, quelques textes et écrits majeurs de l'histoire et de la littérature. Nous avons donc pu voir de nombreux livres rares et superbes: une Bible de Gutenberg (1454-1455); de nombreux livres enluminés et peints, anglais mais pas seulement car la British Library conserve beaucoup d'ouvrages indiens, chinois et d'autres pays asiatiques ou moyen-orientaux; des partitions musicales originales, du XVe s. aux Beatles en passant par le Messie de Haendel, Mozart ou le Boléro de Ravel. Parmi les ouvrages littéraires, toute une section est consacrée à Shakespeare, écrivain national dont on possède de nombreux imprimés originaux mais très peu d'écrits...; on peut également voir les manuscrits originaux d'ouvrages de Jane Austen, Charlotte Brontë (Jane Eyre), Lewis Carroll (Alice au pays des merveilles, illustré par lui-même), Joseph Conrad (Lord Jim), Virginia Woolf (Mrs Dalloway), Harold Pinter ou Sylvia Plath et Ted Hughes. On y trouve également de superbes cartes géographiques et un florilège de superbes livres sacrés représentants la plupart des religions du globe (Christianisme, Bouddhisme, Sikkhisme, Hindouisme, Islam, Judaïsme, Jaïnisme et même Zoroastrisme!).
(Evangéliaire de Lindisfarne, 715, British Library. Chef-d'oeuvre de l'enluminure et de la culture anglo-saxonne du début du VIIIe s.)
Mais aussi parmi les documents historiques les fameux carnets de Léonard de Vinci; le journal du capitaine Cook ou celui du capitaine Scott; le livre de bord du HMS Victory à bord duquel Nelson vainquit la flotte française à Trafalgar. Et bien sûr, dans une salle à part, se trouve le trésor des trésors de la British Library: la Magna Carta, précieuse charte de 1215 par laquelle Jean Sans Terre accorde des libertés à ses barons révoltés, texte qui marque un premier pas dans la conquête anglaise des libertés.
(Magna Carta, British Library)
Bref, la British Library est un endroit merveilleux mais qui semble peu connu. Comme en plus elle se trouve à deux pas de la gare "où arrivent les Français", elle doit devenir un incontournable des visites à Londres! Et ça vaut vraiment le coup, même si on n'est pas un fan absolu d'histoire ou de littérature.
Sur ces entrefaites, il n'est déjà pas loin de midi et nous nous dirigeons dare-dare vers le British Museum afin d'aller vers les buts initiaux de notre voyage, à savoir deux expositions qui s'y tiennent en ce moment. Un petit passage par le "jardin indien" qui se tient devant le musée pour la saison estivale nous permet d'entrevoir, sous un prétexte de thématique géographique, la diversité florale du sous-continent, passant sans souci des zones himalayennes aux régions tropicales. Dommage que le temps ait été si couvert, cela gâchait un peu une ballade restreinte mais agréable.
(Jardin indien, British Museum)
(Bambous et bananier, Jardin indien, British Museum)
Arrivé dans ce musée que nous commençons à connaître un tant soit peu, nous y mangeons rapidement puis commençons par l'exposition consacrée à Shah Abbas, shah d'Iran issu de la dynastie Safavide, qui régna à la fin du XVIe et au début du XVIIe s. Son règne marqua une période de splendeur et de prospérité pour la Perse.
(Shah Abbas, portrait attribué à Bishn Das, 1618. Portrait réalisé pour l'empereur moghol Jahangir)
On découvre ainsi, dans un ordre à la fois chronologique et thématique, la vie et l'oeuvre de ce dirigeant majeur, le tout toujours vu en relation avec un contexte plus large, que ce soit sur le plan culturel, économique ou religieux. On découvre ainsi que Shah Abbas n'a laissé que très peu de portraits de lui, tout au plus quelques miniatures. On explore ainsi, après une mise en contexte, dans un premier temps les réalisations architecturales qu'il a fait exécuté pour sa capitale, Ispahan; puis suivent divers exemples des grandes réalisations artistiques persanes, notamment dans les domaines de la calligraphie, la miniature et la porcelaine. Les rapports avec le reste du monde sont constamment évoqués, qu'il s'agisse de l'influence et la diffusion des porcelaines chinoises, des rapports commerciaux et militaires avec les Anglais et contre les Portugais (prise d'Ormuz), ou encore des relations de bon voisinage avec les Moghols et de voisinage exécrable avec les Ottomans (Shah Abbas cherchant d'ailleurs du soutien en Occident pour écraser les Turcs, ennemis communs des Perses et des Européens).
(Shah Abbas et l'ambassadeur moghol Khan Alam, peinture indienne du Golconde, vers 1600)
Outre ce contexte international tumultueux, on évoque la vie à la cour de Shah Abbas, une vie raffinée, baignée de poésie et d'une tolérance religieuse relative. La religion occupe en effet une grande place dans sa vie. C'est lui qui fait du chiisme la religion officielle du pays et organise ce courant de l'Islam. Il développe divers lieux de pélerinage, les gâtant à grands coups d'offrandes et donations somptueuses. Ainsi l'exposition insiste fortement sur trois sanctuaires qui firent l'objet de donations importantes: Ardabil, le mausolée de l'Imam Reza à Mashhad et celui de Fatimah Ma'sumeh à Qom. Il y donne notamment des porcelaines chinoises, des tapis précieux brodés d'or et d'argent. Ces pélerinages demeurent parmi les plus importants du monde; celui sur le tombeau de l'Imam Reza (8e Imam du chiisme) attire chaque année 20 millions de personnes!
On insiste également sur les guerres qu'il a menées et qui ont permis à l'empire de s'étendre, notamment au détriment de l'Empire Ottoman, auquels sont arrachées les villes de Bagdad ainsi que Nadjaf et Kerbala, deux villes saintes du chiisme.
(Portrait d'un jeune page lisant un livre de poésie, 1625, par Riza Abbasi, principal représentant de la miniature et la calligraphie à l'époque safavide)
Enfin on aborde la question de son héritage. Héritage direct d'abord, qui fut difficile, car cet empereur ami des arts et puissant prince était aussi légèrement paranoïaque. Etant arrivé au pouvoir en usurpant violemment le trône de son père incompétent, il craignait que le même genre de chose ne lui arrive; ainsi il fit tuer ou aveugler tous ses fils. Ce fut son petit-fils Safi Ier qui lui succéda, ouvrant pour l'Iran une longue période de déclin jusqu'à ce que la dynastie safavide soit détrônée par les Afghans en 1722. Héritage contemporain également, puisque la place de Shah Abbas dans l'Iran pré-Révolution islamique jusqu'à aujourd'hui est rapidement évoquée en fin de parcours.
Au final, une exposition très intéressante qui nous resitue bien un personnage majeur et méconnu de l'histoire mondiale.
Seconde expo ensuite, toujours au même endroit. Celle-ci est consacrée à la peinture indienne de la cour de Jodhpur. Jodhpur est, du XVIIe au XIXe une principauté du nord de l'Inde, de religion hindoue mais vassale du puissant empire moghol. Néanmoins, comme dans nombre de petites souverainetés de ce genre, un art de cour assez florissant se développe. C'est cet art qu'entreprend d'explorer cette exposition, en l'observant à travers un même type d'oeuvre (la peinture miniature de cour) tout au long de la période. On constate que chaque souverain important initie alors des changements thématiques majeurs.
Ainsi pour le premier par ordre chronologique, Bakhat Singh (règne 1725-1751) , la vie semble avoir été plus consacrée à s'écouler tranquillement en profitant de tous les plaisirs offerts qu'à autre chose. On le voit donc, le plus souvent entouré d'une myriade de jeunes femmes, en train de se baigner, d'observer des jeux, de s'amuser de multiples façons. Celui-ci semble avoir vécu une vie douce et voluptueuse peu consacrée aux questions complexes et pénibles que requièrent la gestion d'un Etat.
(Bakhat Singh au bain)
Le second, Vijai Singh, qui règne de 1752 à 1793, est déjà nettement moins primesautier. Très dévot, il s'emploie à faire peindre des épisodes de la vie des dieux Krishna et Rama, notamment en faisant illustrer le Ramayana et le Baghavata Purana. Néanmoins, cela reste très joli et assez compréhensible pour peu qu'on se donne la peine de vouloir comprendre les épisodes représentés.
(Episode du Ramayana: la traversée vers Lanka)
Le troisième et dernier souverain par contre, un dénommé Man Singh (1803-1843), se place quant à lui sous des auspices bien plus difficilement compréhensibles. Et honnêtement, je n'ai rien pigé aux histoires de cette spiritualité des yogis Naths. Cela m'est absolument impénétrable et me paraît plutôt fumeux comme doctrine. Voici ce que donnent les peintures obtenues sous cette influence bizarre.
(...)
Après tout cela, un passage à la librairie du musée, il était déjà temps de nous remettre en chemin vers la gare. Au passage nous nous fîmes un éphémère ami...
(Un écureuil gris, mignon envahisseur des parcs anglais qui nuit beaucoup aux écureuils roux autochtones)
Prochain passage à Londres sans doute en janvier 2010, pour l'exposition consacrée à Moctezuma... et sans doute d'autres choses!
09 juin 2009
Les gaulois, au-delà des clichés
"Nos ancêtres les gaulois" "n'avaient peur que d'une chose: que le ciel leur tombe sur la tête", ils étaient barbares, paillards, sympathiques mais sans doute pas bien intelligents et c'est pour cela que la romanisation de la Gaule s'est faite aussi facilement... Voilà ce qu'on pense et entend souvent quand on évoque les Gaulois.
En fait, quand on y regarde bien, que sait exactement de précis le grand public (moi le premier) sur les Gaulois, qui sont pourtant vu et ressenti comme les premiers habitants ayant un nom dans l'histoire de ce qui allait devenir la France? Pas grand chose en fait, et beaucoup de confusions.
Confusions dues à plusieurs faits: notre source principale et quasiment unique se trouve dans les Commentaires sur la Guerre des Gaules de Jules César. D'où le problème pour réellement situer et restituer ce que furent les Gaulois quand on ne possède pour source que le récit de l'homme qui les a vaincu. En effet, si les Gaulois connaissaient l'écriture, ils ne l'utilisaient quasiment pas, cette exclusion de l'écrit étant liée à des croyances religieuses. Les druides enseignaient en effet l'intérêt de la transmission uniquement orale des connaissances... Lourde erreur de leur part.
(Après avoir lu le livre de J-L Brunaux, Astérix et Obélix décident de quitter la Gaule, déçus de ne pas correspondre à la réalité historique)
Bref, tout cela pour dire que, à cent lieues des Astérix et autres clichés ou fantasmes liés aux Gaulois, il existe un historien français, Jean-Louis Brunaux, qui, depuis quelques années, construit une oeuvre essentielle consacrée à ce peuple et destinée - pour une fois dans ce domaine - non pas aux spécialistes mais au grand public. De quoi remettre bien des idées en place.
Ainsi je ne peux que conseiller à tous cet excellent ouvrage, de lecture tout à fait abordable et limpide, intitulé "Nos ancêtres les Gaulois" dudit Jean-Louis Brunaux. L'argument de ce livre est justement de faire la lumière sur la Gaule pré-romaine et les Gaulois, en partant des préjugés et expressions toutes faites.
Ainsi l'auteur explore la Gaule à partir non seulement de César et des sources romaines, mais surtout à partir des dernières découvertes archéologiques et des sources grecques, en particulier ce qui nous reste de Poseidonios d'Apamée. Il revient tour à tour sur la Gaule elle-même, nous indiquant par exemple qu'à cette époque la forêt censée couvrir le pays n'était pas tout à fait cette espèce de forêt primitive et sauvage qu'on se plait, à la suite des romantiques du XIXe s., à imaginer, mais bel et bien une forêt exploitée et gérée, tout comme aujourd'hui. De même il aborde des sujets a priori complexes, traitant tour à tour de l'art gaulois, de la gestion des terres, de l'influence romaine déjà très large avant la conquête, de la question d'une éventuelle "nation" gauloise, etc. Les passages obligés sur la religions, les druides si sujets à fantasmes et les sacrifices humains sont sans doute parmi les plus éclairantes et nous montre une réalité assez éloignée de ce qu'on imagine couramment. Ces chapitres méritent une exploration attentive. Enfin, il aborde les questions liées aux relations avec Rome et celles liées à l'héritage que nous ont laissé ceux qui, parmi tant d'autres, sont tout de même en grande partie nos ancêtres et que nous connaissons si mal.
De quoi leur rendre un peu d'épaisseur historique et de réalité.
A noter également que Brunaux est l'auteur, dans la même collection d'un livre sur les Druides, des philosophes chez les Barbares, désormais disponible en poche.
02 juin 2009
Un évènement passé inaperçu...
Les médias, tous occupés à glorifier M. Sarkozy, ne se sont pas fait l'écho, ou alors bien faiblement, d'un évènement religieux très important qui a lieu en France voici seulement quinze jours. Non, le Pape n'est pas revenu. Il s'agit d'un fondateur de religion qui se trouve désormais en France.
Il faut reconnaître qu'il n'est pas là physiquement, car le personnage en question est mort depuis 2500 ans au bas mot. Il s'agit du Bouddha historique, dont la France a l'insigne honneur d'accueillir les cendres, de façon définitive. Et curieusement, sans que je sache bien pourquoi, cela est passé quasiment inaperçu médiatiquement.
Il faut revenir un petit peu sur la genèse de cet évènement. Tout d'abord, pour vous renseigner un peu sur Bouddha, allez jeter un oeil à la page wikipedia qui lui est consacré.
Il se trouve qu'une partie des cendres de cet illustre personnage reposait sous un stûpa appartenant à sa famille, les Sakya. L'écroulement de ce stûpa, situé dans le nord de l'Inde, à la fin du XIXe s., on y découvre des reliques du Bouddha historique. Le gouverneur britannique de l'Inde décide de confier les saints restes à la Thaïlande, qui est alors le seul pays bouddhiste à ne pas être colonisé. Les reliques sont installées dans le Temple de la Montagne d'Or (Wat Saket) à Bangkok. Une prophétie est alors faite qui indique que les reliques quitteront l'Asie pour aller en Occident, 111 ans après.
(Stûpa du Temple de Wat Saket à Bangkok, où se trouvaient les reliques du Bouddha)
Comme il y a des pays où l'on aime que les prophéties se réalisent, le Patriarche de Thaïlande a décidé, avec l'approbation des bouddhistes d'Asie, d'offrir ces reliques à l'Occident et a choisi la France pour les accueillir (pour deux raisons a priori: pour ce que symbolise la France au niveau des Droits de l'Homme et parce que la France accueille la plus forte et la plus diversifiée des communautés bouddhistes occidentales). C'est un honneur immense qui est fait à notre pays.
Du 15 au 17 mai, de nombreuses cérémonies ont donc eu lieu à Paris et à Vincennes, où vont désormais reposer les vénérables reliques, dans la Grande Pagode du Bois de Vincennes. Et pas l'ombre d'un président de la République ou d'un ministre quelconque lors de ces cérémonies. Les bouddhistes ne sont sans doute pas assez nombreux pour représenter un enjeu électoral. Si ça avait été Mahomet, Jésus ou un quelconque prophète juif, nous les eussions entendu ces politiciens, se battre pour récupérer l'évènement.
(Grande Pagode de Vincennes, où se trouvent désormais les reliques)
Bref. Toujours est-il que cela est un évènement plutôt important passé inaperçu, mais qui me donne l'occasion, à la suite du Patriarche de Thaïlande, qui souhaite "renforcer les liens de transmission et de partage qui se tissent entre ces cultures depuis plusieurs décennies", de revenir sur plusieurs siècles de relations franco-thaïlandaises!
En effet, on l'oublie souvent, mais la Thaïlande est sûrement un des rares pays d'extrème-Orient avec lequel la France entretient des relations d'aussi longue date. Dès la fin du XVIIe siècle, les envois d'ambassades entre la France et le Siam se font importantes, sous l'impulsion des Jésuites et de Louis XIV*. L'arrivée des ambassadeurs du Siam à la cour de Versailles a laissé beaucoup de traces dans les mémoires du temps! Qu'on s'imagine l'exotisme invraisemblable que pouvait représenter ces personnages.
Voici ce qu'en dit le Baron de Breteuil dans ses Mémoires:
"Après s’être lavés selon leur coutume, ils mirent des bonnets de mousseline, faits en pyramides, au bas desquels étoient des couronnes d’or larges de deux doigts, qui marquoient leurs dignités ; de ces couronnes, il sortoit des fleurs, des feuilles d’or minces, ou quelques rubis en forme de grains. Ces feuilles étoient si légères, que le moindre mouvement les agitoit. Le troisième ambassadeur n’avoit point de fleurs au cercle d’or de sa couronne. Les huit mandarins avoient une pareille coiffure de mousseline sans couronne.
On avoit préparé au bout de la grande galerie du château, du côté de l’appartement de Mme la dauphine, un trône élevé de six degrés, le tout couvert d’un tapis de Perse à fond d’or, enrichi de fleurs d’argent et de soie. Sur les degrés, on avoit placé de grandes torchères et de grands guéridons d’argent ; au bas du trône, à droite et à gauche, en avant, on avoit mis, d’espace en espace, de grandes cassolettes d’argent, chargées de vases d’argent. On avoit ménagé un espace vide de quatre à cinq toises, où les mandarins qui étoient à la suite des ambassadeurs pussent être pendant l’audience, sans être pressés par les courtisans." (L'intégralité du texte se trouve ici)
De même quelques voyageurs français, essentiellement des Jésuites, ont laissé des récits de leur voyage au Siam**, ce royaume bien mystérieux dont les ambassades réciproques entre le roi Phra Naraï et Louis XIV devaient donner à chacun l'impression de rayonner jusqu'aux confins du monde connu...
(Réception des ambassadeurs de Siam à Versailles, gravure française. Il est vivement conseillé d'agrandir l'image)
* Lucien Bély étudie en quelques pages ces fugitives mais très marquantes ambassades extraordinaires dans L'art de la paix en Europe, Puf, 2007, pp. 352-357.
** On consultera avec profit le récit du Comte de Forbin, qui dirigea une petite garnison accompagnant l'ambassade de 1687 au Siam ainsi que celui de l'Abbé de Choisy, qui résida dans ce royaume en 1685. Ce dernier a été réédité ces dernières années et se trouve sans doute encore facilement en librairies.
28 mai 2009
Escapade à Troyes
(La gare de Troyes; il paraît qu'elle n'aura pas lieu...)
Bon après cette blague plutôt pitoyable, passons à un petit compte-rendu de notre ballade de lundi dernier à Troyes, ville méconnue du sud de la Champagne et qui mérite pourtant un détour.
A une heure trente de train de Paris, nous voici débarqués à Troyes vers 11h00 du matin. Nous partons à la découverte des rues de la vieille ville de Troyes, assez étendue pour une ville médiévale. Ce vieux centre, en raison de forme caractéristique, est surnommée "Le bouchon de champagne".
Le soleil est de plomb, mais il va au moins avoir l'avantage de nous permettre une visite très agréable de la ville. Nous débutons par une visite du premier monument qui nous tombe sous les yeux, un des incontournables de la ville, l'église Sainte-Madeleine. La plus ancienne église de Troyes présente un aspect extérieur plaisant mais pas particulièrement exceptionnel; l'intérieur en revanche est constellé de petites et grandes merveilles qui valent de pousser la porte de cette église. Il s'agit d'une église-halle au plan très carré assez curieux. Qui plus est, tout est mis en valeur et expliqué par de petits panneaux à l'intérieur, ce qui ne fait que rendre la visite plus agréable encore.
Ainsi, pas mécontents de trouver un peu de fraîcheur au milieu de la canicule, nous entrons admirer le jubé du XVIe s. de style gothique flamboyant (avec toutefois de très légères concessions à la Renaissance). Ce chef-d'oeuvre de sculpture gothique mérite à lui seul le passage par la ville de Troyes. C'est une splendeur qui fourmille de détails.
(Jubé de l'église Sainte-Madeleine. Comme toujours les photos sont cliquables si on veut les voir en détails)
Cette église possède, outre cette admirable dentelle gothique, de nombreuses oeuvres d'art médiévales et modernes, en particulier les beaux vitraux du XVIe s. et une statue de sainte Marthe attribuée au maître de Chaource, un des principaux représentants de l'école de sculpture champenoise du XVIe s., dont nous reparlerons...
Petit passage ensuite par une pharmacie histoire d'acheter de quoi aider notre peau à supporter le soleil. Les pharmaciens, très gentils, nous renseignent spontanèment sur leur ville. Petite pause ensuite dans un admirable petit jardin médiéval derrière l'église Sainte-Madeleine, qui est en fait installé sur l'ancien cimetière présent jusqu'au XVIIIe s. La particularité de ce cimetière/jardin est d'être ceint d'un mur assez haut et ouvert par une grande porte d'époque renaissance.
(Jardin de l'église Sainte-Madeleine)
Nous pénétrons ensuite plus avant dans la vieille ville via la ruelle des Chats, une petite rue médiévale assez incroyable. Les toits des maisons de part et d'autre de la rue se touchent presque! Particulièrement pittoresque, percée de ruelles adjacentes et de courettes intérieures toutes en maisons à colombages. Un endroit tout à fait typique et agréable, où l'on peut sans peine s'imaginer en plein Moyen Age à la grande époque des foires de Champagne.
(Entrée de la ruelle des Chats vue depuis la rue Champeaux)
Nous passons ensuite par la rue Champeaux où nous pouvons admirer de superbes hôtels particuliers et maisons à colombages. L'un des plus frappant est l'hôtel Juvénal des Ursins. En fait, la plupart de ces maisons médiévales sont... renaissance! La ville en effet a souffert d'un incendie en 1524 à la suite duquel toutes les maisons furent reconstruites dans le même style qu'auparavant, à l'exception de celle des gens très aisés qui se firent construire en pierre des hôtels particuliers de style renaissance. Au final, malgré parfois un certain délabrement, Troyes possède sans doute l'un des plus vaste et des plus cohérent ensemble médiéval de France. Il est tout à fait agréable de parcourir la ville à pieds, en s'arrêtant de-ci de-là, au hasard, pour admirer les maisons un peu différentes ou à l'architecture plus excentrique.
(Je penche, donc je suis)
Loin de ce quartier très commerçant, nous nous dirigeons vers l'autre bout du quartier ancien, celui dominé par la cathédrale. Beaucoup moins vivant et animé, plus mité par des constructions récentes et laides de type "habitat collectif", ce quartier n'en possède pas moins quelques petites pépites. A commencer par ce superbe hôtel dit du "Petit Louvre", ancien relais de poste autrefois résidence de l'évêque, qui est superbement décoré de petits reliefs sculptés et peints à-même les pans de bois du mur, représentants des blasons, des frises végétales ou des grotesques.
(Hôtel du Petit Louvre)
(Hôtel du Petit Louvre, détail)
Notre visite se poursuit par la cathédrale, un bâtiment aux dimensions modestes dont l'intérêt principal réside dans ses superbes vitraux et dans sa nef très élevée et d'une grande légéreté. Les vitraux sont de deux époques, soit du XIIIe s., soit du XVIe s. Il permettent d'admirer tout le talent des maîtres verriers ainsi que l'évolution de leur technique. Les immenses roses du déambulatoire sont également de petites merveilles.
(Rose de la cathédrale)
Un des vitraux représente une scène étonnante et constitue le chef-d'oeuvre de Linard Gontier. Il s'agit du vitrail du Pressoir mystique, une curiosité dans laquelle on presse le Christ comme une grappe de raisin dont le sang remplit un calice et de la poitrine duquel jaillit un cep de vigne sur lequel sont représentés les apôtres. Un bien curieux symbole chrétien dans ce pays particulièrement viticole!
(Vitrail du pressoir mystique)
Après toutes ces émotions esthétiques, nous nous attablons devant des plats à base d'andouillette et de chaource, deux savoureux produits locaux. Ensuite, c'est le passage obligé par la superbe exposition qui se tient dans l'église Saint-Jean-au-marché tout juste restaurée. Celle-ci est consacrée au "Beau XVIe s." de la sculpture champenoise, et est constituée de nombreuses statutes et sculptures de toute la Champagne et venues aussi bien des églises de Troyes, du reste de la Champagne et même du musée du Louvre. L'ensemble est organisé plutôt thématiquement et se révèle passionnant et très instructif. On y comprend mieux la vitalité de la sculpture champenoise à cette époque, ses influences multiples, géographiquement (Allemagne, Pays-Bas, Ile-de-France, Italie) ou artistiquement (entre fin du Moyen Age et tentation des formes renaissance). Mais au-delà de l'aspect local et artistique, les représentations de saints nous en apprennent parfois beaucoup sur la mode à cette époque dans les hautes classes de la société ou sur les formes prises par la foi. Bref, une exposition "d'intérêt national" qui mérite vraiment le détour.
(Une magnifique sainte Barbe aux beaux atours et à l'incroyable tour composite!)
Après cela, il ne reste plus qu'une bonne heure avant de rejoindre notre train de retour vers Paris. Heure agréablement comblée par une ballade dans le reste de la vieille ville, à découvrir le magnifique Hôtel de Mauroy, qui abrite aujourd'hui le musée de l'Outil et de la Pensée Ouvrière ou la Tourelle de l'orfèvre, une maison particulière avec une tourelle assez représentative de l'esprit rusé du Moyen Age. En effet, à cette époque, on payait l'impôt en fonction de la surface bâtie... au sol! Ainsi, on voit fleurir, à partir du premier étage, diverses tours et encorbellements. Ainsi on gagne de la place sans augmenter les dépenses!
(Tourelle de l'orfèvre)
Il est alors temps pour nous de repartir vers la capitale après cette chaude et fatigante journée, non sans nous amuser du côté vengeur masqué d'un habitant de la ville qui en a marre de voir les gens irrespectueux dégrader sa maison sise au fond d'une cour...
(Allez, viens te soulager... le Pisseur masqué saura te trouver et se venger!)
24 mai 2009
Aux sources du retable
Au Louvre, en dehors des foules qui arpentent l'exposition Portes du ciel sur l'Egypte, se tient actuellement un exposition bien plus modeste par la taille mais pas dénuée d'ambition: nous montrer la naissance et l'évolution du retable en Occident.
C'est quatre siècles d'histoire de l'art religieux occidental qui se déroule pour nous au travers de ce parti pris de parler des retables. Une bonne occasion pour plonger vers les racines de cet élément religieux majeur et d'arpenter les branches nées de ces racines pour comprendre son évolution jusqu'à la Renaissance. Pas de parcours muséologique délirant ou tiré par les cheveux cette fois-ci, pas de mise en musée hasardeuse: une simple et bonne vieille présentation toute chronologique, plutôt didactique mais qui permet de bien saisir l'évolution stylistique et formelle des retables.
(Retable : Pentecôte. Région de la Meuse, vers 1160-1170, cuivre doré, repoussé et gravé ; émail champlevé, vernis brun ; verre ; âme de bois. Paris, musée de Cluny © RMN / Gérard Blot)
Si on peut regretter la faible représentation des retables romans vraiment primitifs (du fait sans doute du faible nombre qui nous sont parvenus), les quelques pièces présentées sont très belles. On découvre ainsi qu'avant l'an Mil, point de retable. Et que cet élément devenu central dans le culte catholique n'est à la base qu'un élément destiné à l'édification des fidèles plus ou moins imaginé pour suppléer les autels, eux-mêmes décorés de scènes religieuses, mais souvent masqués par le prêtre, chargés d'objets liturgiques divers, etc. Le retable se place derrière le prêtre et se veut plus grand afin d'être mieux vu.
Très vite, le gothique donne un souffle incroyable à ce nouvel élément religieux, en en multipliant les audaces, de formes, de taille, de matière. Les retables grandissent et la perfection de la sculpture gothique ne les épargnent pas. Comme pour le reste de cet art, c'est d'Île de France que tout se diffuse. Parfois le retable déménage, quittant l'église et ses dimensions monumentales pour devenir un petit objet d'art destiné à la dévotion privée de la noblesse ou la haute bourgeoisie. A ce titre, un bel ensemble de rares retables en ivoire, sans doute parisiens, mérite d'être vu.
(Élément de retable : Six apôtres. Bourgogne (ou sculpteur bourguignon actif en Lorraine), deuxième quart du XIVe siècle, pierre. New York, Metropolitan Museum © The Metropolitan Museum of Arts, New York)
Si les pièces de la pré-Renaissance et de l'époque gothique témoignent d'une maîtrise artistique extrème et sont des pièces souvent incontournables, on ne peut s'empêcher de trouver plus poignant ces retables en bois, provinciaux et assez modestes, au tracé naïf et parfois maladroit, fragiles de par leur matériau et leur lieu d'exposition (des églises soumises depuis plus de 30 ans aux risques de vols). Ces premiers retables en bois on un côté touchant dans leur dévotion un peu naïve.
(Retable : l’Annonciation et la Visitation encadrant la Vierge en Majesté tenant l’Enfant (Vierge volée en 1976). Cerdagne, première moitié du XIIIe siècle, bois polychromé et peinture sur panneau, Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes, église Saint-André ; actuellement conservé à l’Île-sur-Têt, Centre d’art sacré (ancien hospice) / © Conseil général 66 / CCRP / Michel Castillo)
L'ensemble est donc, on le voit contrasté à tous les niveaux, les évolutions sont bien amenées par des cartels d'une intelligence rarement vue au Louvre depuis fort longtemps. Bref on voit de belles choses, on comprend tout, on a l'impression d'être plus intelligent en ressortant. C'est pour moi les seuls critères qui suffisent à faire la différence entre une exposition réussie et une exposition qui sent un peu l'arnaque.
L'essentiel des oeuvres provient soit du musée du Louvre, soit du musée de Cluny, soit encore d'églises de diverses provinces françaises, ce qui explique la centralisation de l'exposition sur la France. Cela se justifie par l'importance majeure de la France notamment dans l'art gothique, qui constitue la période centrale de l'exposition. On peut tout de même regretter l'absence de retables brabançons, très impressionnants et travaillés ainsi que celle de retables peints, assez peu nombreux par rapport aux retables sculptés. De même, pas un mot n'est dit sur le chef-d'oeuvre en la matière de la fin du Moyen Age, à savoir l'exceptionnel retable d'Issenheim, visible à Colmar (je vous en dirai un mot à l'occasion). Bref, léger regret, mais c'est vraiment pour ne m'éviter de chuter dans le dithyrambe que j'y recours, car dans l'ensemble cette exposition est plus que bonne et mérite d'y consacrer un peu de temps.
(Élément de retable : Scènes de la vie du Christ et de la Vierge et de l’histoire de Pyrame et Thysbé. Atelier des Embriachi Venise, XIVe-XVe siècle, bois, os, corne. Paris, musée de Cluny © RMN / Franck Raux)
Parisiens habitués ou non du Louvre, touristes de passages ou autres, si vous avez l'occasion, ça vaut le coup d'être vu. Et, cerise sur le gâteau, cette expo n'est pas outrageusement fréquentée, ce qui permet d'admirer bien plus sereinement les oeuvres!
NB: Toutes les images utilisées ont été honteusement trouvées sur le site http://www.liturgiecatholique.fr/
21 mai 2009
Là-haut, sur la montagne
Peu de lieux sont autant chargés de mystère que les monastères du Mont Athos. Ce lieu hors du temps, qui possède un statut à part au sein de la Grèce et de l'Union Européenne est également un lieu hors des touristes. On le sait, les femmes sont exclues de cette sainte montagne (et théoriquement tout ce qui est femelle d'une manière générale). Ce qu'on sait moins c'est que même pour les hommes, le Mont Athos fait partie des endroits les moins accessibles au monde. Pour pouvoir visiter certains des monastères, l'on se doit de faire moultes demandes circonstanciées; et quand bien même, par miracle, on obtiendrait le droit de visiter ces monastères, rien n'assure que les très conservateurs moines ne vous laisse troubler la tranquillité de leurs vénérables objets de cultes et manuscrits précieux.
(Situation du Mont Athos sur la carte de Grèce. Source wikipedia)
C'est donc pour toutes ces raisons que, quel que soit votre sexe - homme, femme ou autre chose - il faut se rendre à l'exposition consacrée au Mont Athos qui se tient actuellement au Petit Palais à Paris. Au travers de 200 pièces d'art et d'histoire venues directement du Mont Athos (et qui n'avaient quitté le Mont que pour une exposition à Thessalonique en 1997), c'est en effet l'occasion d'une double découverte: celle des trésors bien cachés de la sainte montagne mais aussi celle de l'importance du Mont Athos au sein de l'empire byzantin. Assez didactique, l'expo permet de mieux replacer en contexte l'importance majeure de ces vingt monastères pour l'art byzantin et la religion orthodoxe et de plonger au coeur de la spiritualité chrétienne grecque.
(Mont Athos et ses monastères, source wikipedia)
Dès l'Antiquité tardive, des moines, tout d'abord anachorètes (moines solitaires) en quête de solitude et de lieu retiré, s'installent sur ce bout de péninsule montagneuse désertée par ses habitants suite aux invasions slaves et bulgares. Au IXe s. un certain nombre s'installe au Mont Athos suite à la crise iconoclaste qui sévit à Byzance. Les anachorètes forment entre eux des Laures, des sortes de communautés sans structure hiérarchique. Puis l'arrivée de Saint Athanase en 963 et la fondation du monastère de la Grande Lavra importe le modèle cénobitique de vie en communauté hiérarchisée. Malgré les tensions avec les autres moines, c'est ce modèle qui l'emporte, avec le soutien direct des empereurs de Byzance. Le plus ancien manuscrit présenté dans l'exposition est un psautier de l'époque de Saint Athanase!
(Psautier Pantocrator 61, IXe s., Eglise du Protaton)
A la suite de la Grande Lavra, de nombreux autres monastères s'installent. La protection de Byzance se fait intensive, aussi bien en ce qui concerne les statuts et le fonctionnement des monastères que pour ce qui est des riches donations. On peut ainsi admirer plusieurs bulles d'or byzantines régissant les statuts de tel ou tel monastère aussi bien que de somptueux objets liturgiques (Calice en jaspe, Voile brodé (epitaphios) d'or et d'argent, etc).
(Calice dit "Le Jaspe", XIVe s., Monastère de Vatopedi)
Le soutien de Byzance ne se démentira jamais, mais il n'est pas exclusif. Ainsi plusieurs objets et documents témoignent de l'intérêt porté au Mont Athos par les divers chefs et rois géorgiens, bulgares ou serbes. Evidemment, l'art des icônes byzantines ne fait pas défaut au Mont Athos, même si les ateliers locaux ne semblent se développer qu'assez tardivement. On peut admirer de superbes réalisations d'une fraicheur parfois saisissante.
(Deisis avec saint Georges et saint Paul, Icône du XVIe s., Monastère de Saint-Paul)
Avant même la chute définitive de Byzance en 1453, le Mont Athos s'est mis sous la protection des Turcs, qui lui laissera toujours une liberté religieuse totale et une indépendance surveillée avec bienveillance. Après l'indépendance grecque, le Mont Athos devient - en 1913 - partie intégrante de l'Etat Hellénique, avec toutefois un statut très particulier, qu'il conserve jusqu'à nos jours.
Bref... On en apprendra encore beaucoup plus en se rendant à cette excellente expo, qui ne se contente pas de nous présenter de beaux objets ou des manuscrits anciens, mais, à l'aide de photos et de plans, nous permet de mieux nous représenter le décor et l'organisation de ces monastères millénaires où nous n'avons qu'une infime part de chance d'aller un jour.
(Mont Athos, Monastère de Vatopedi)
Bref c'est LA belle expo parisienne du moment... et en plus - joie des joies - on peut enchaîner sur les collections permanentes du Petit Palais qui conservent la plus grande collection d'icônes de France!
14 mai 2009
La Vénus de Conard
Voici quelques jours, une équipe d'archéologues allemands de l'université de Tübingen (dirigée par le Pr. Nicholas Conard, d'où le titre de mon billet - hu hu , que je suis facétieux...) a dévoilé une Vénus préhistorique découverte en septembre dernier.
Ce professeur est un homme qui sait ménager son suspense. En effet, le dimanche soir, il annonce une découverte "sensationnelle" qui va faire grand bruit dans le monde des préhistoriens. Il ne laisse filtrer que peu d'informations sur sa précieuse découverte, mais suffisamment pour créer un intérêt en attendant de la dévoiler réellement trois jours plus tard.
Bref, passons sur les moyens assez médiatiques et plutôt bien joué pour populariser sa découverte. Le professeur Conard fouille cette région du Jura souabe depuis plusieurs années et il avait déjà mis au jour en 2002 plusieurs statuettes datée de 35 000 ans et considérées comme les plus anciennes du monde.
Deux exemples remarquables, l'oiseau aquatique et le mammouth:
Et donc cette année, une magnifique Vénus a été mise au jour et s'est avérée être la plus ancienne connue à ce jour, datée elle aussi de 35 000 à 40 000 ans. Magnifique, cette Vénus trouvée en plusieurs morceaux dans une grotte présente la particularité de n'avoir pas de tête mais des signes sexuels démesurés, comme souvent dans ce type de statuettes: le sexe et les seins sont omniprésents et surdimensionnés. Il s'agit d'une très belle découverte archéologique dont la particularité est d'être largement antérieure aux autres Vénus de ce type. En effet celle-ci date de l'Aurignacien (35 000 - 28 000 ans environ) tandis que la plupart des autres datent du Gravettien* (29 000 - 22 000 ans environ).
* Le Gravettien est considéré comme l'âge d'or des Vénus. La plupart des Vénus préhistoriques connues datent de cette époque; c'est le cas des très célèbres Vénus de Willendorf, Lespugue ou Brassempouy.
(Vénus de Brassempouy)